fotky: NiMH + NiCd cells discharger / vybijec clanku
 30.57 KB |
 25.17 KB |
 22.13 KB |
 29.93 KB |
 32.30 KB |
 28.64 KB |
 26.87 KB |
 27.13 KB |
 24.71 KB |
 24.46 KB |
 27.29 KB |
 52.62 KB |
 42.21 KB |
 26.51 KB |
 10.44 KB |
 3.01 KB |
Strucne a jasne - k cemu to je? K vybijeni jednotlivych clanku v sade. Proc clanky vybijet? U pohonych akumulatoru, ktere se nabijeji i vybijeji vysokym proudem, dochazi velice snadno a rychle k rozhozeni jednotlivych clanku (vlivem nestejne kvality, kapacity, vnitrniho odporu). Proto je dobre je aspon obcas srovnat na stejnou uroven, jinak muze dojit k nadmernemu vybiti a prepolovani nekterych clanku a tim k jejich zniceni. GES GM
Zapojeni je mirnou modifikaci z webu Petra Sysala. Oproti originalu pribylo (na zadost Acida ;]) jen par odporu a LEDek pro kontrolu stavu paru (dvojic) clanku. Tedy ukonceni jejich vybijeni. Nejedna se samozrejme o zadnou presnou kontrolu, ale spise informacni, ovsem pro dane ucely zcela postacujici. K vybijeci je mozne pripojit 1 - 8 clanku, ovsem je potreba mit z accu-packu vyvedeny vsechny poly baterek a na konci plocheho kabliku spravny a hlavne spravne zapojeny konektor. Jelikoz se LED zosviti jen v pripade, ze jsou pripojeny oba clanky z dvojice, tak pri lichem poctu clanku jedna LED nesviti (na obrazku je pripojen sedmiclanek, takze posledni LED nesviti). Pouzite LED jsou vysocesvitive (superjasne), coz neni ani tak podminkou - svit nas moc nezajima - jde hlavne o jejich vyssi proudovy rozsah cinnosti (snesou 30mA, ale sviti i pri 1mA) a hlavne o to, ze sviti pri nizsim napeti. Bezne LED sviti napriklad pri 2.1V a 10mA, tyto jsou pri 10mA schopne svitit na 1.75V (graf LED forward voltage/current). Z toho plyne, ze bezne LED by zhasly drive, nez by doslo k vybiti / srovnani clanku. Jelikoz jsem si nebyl moc jisty spravnosti sve uvahy a pouzitymi LED, osadil jsem plosny spoj dutinkami, do kterych se LED jen zasouvaji a je tedy mozne je pro testovaci ucely vymenit za jine. Ve finalni verzi je to zbytecne a LED se osadi normalne. Vyber LED a jejich predradnych odporu je celkem nepodstatny pro vlastni funkcnost vybijece. V mem pripade LED zcela zhasnou az pri poklesu napeti na cca 1.35V, coz je 0.675V na clanek a v tento okamzik se clanky vybijeji proudem okolo 5-10mA. Pocatecni vybijeci proud je mnohem vyssi - namereno 0.93A. Pokud se k vybijeci pripoji plne nabita sada clanku, stane se z nej celkem slusne topeni. Na vybijecich odporech a diodach se neda udrzet prst snad ani sekundu. Diody jsou sice do 3A a odpory do 2W (ztrata na odporech je pod 0.5W), takze zniceni nehrozi, ale teplota me zpocatku dost zaskocila. Ovsem zapojeni ma slouzit pouze ke srovnani clanku a ne k vybijeni plne sady, takze by se sada mela pripojovat az po vylitani / vyjezdeni. Pokud by nekoho vznikajici nadmerne teplo opravdu moc trapilo, staci zmenit hodnotu vybijecich odporu z 0.47 na neco vetsiho. Mozna by mohl vyhovovat 1 Ohm, nebo jeste o kousek vetsi. Snizi se tim vybijeci proud, vyzarene teplo, ale take prodlouzi doba potrebna pro vybiti clanku.
Obrazek plosneho spoje je vytvoreny v programu Formica 4.30 (moje premiera - nikdy jsem na PC plosne spoje nenavrhoval, drive jen na papire). Mohu tedy rict, ze seznameni s programem bylo umorne. Vubec nechapu, jak nekdo muze vytvorit a nebo pouzivat tak nelogicky funkujici software. Nicmene po celodennim trapeni vzniklo co vzniklo a vysledek je videt na obrazku. Jak je patrno z fotek i navrhu plosneho spoje, je tam cast neosazena - to je cast, kde jsem chtel jeste vyzkouset zapojeni dalsich odporu a LEDek pro kontrolu dvojic clanku s posunutim o jeden clanek, ovsem po pozdejsi uvaze jsem od toho upustil a tak to patrne zustane navzdy nezapojeno a nevyzkouseno. Ono by to asi nemelo zadny vetsi smysl. Mozna tak pro sady s lichym poctem clanku. Plosny spoj je sice navrzeny v pocitaci, ale realizace byla ciste rucni - tedy vytisknout z PC, prilepit predlohu izolepou, dulcikem naznacit vsechny potrebne otvory, centrofixem podle pravitka namalovat vsechny spoje, zkontrolovat, opravit, vlozit do leptadla, (jen tak pro informaci - leptadlo bylo stare asi 8 let, jeste z dob meho studovani. Od te doby jsem snad nic nebastlil :]) pripravit vrtacku, zjistit, ze nejsou potrebne vrtaky (0.8, 0.9 a 1.3mm), sehnat vrtaky a konecne vyvrtat... vlastne jsem jeste zapomel zminit omyvani centrofixu po vyleptani. Pak nasledovalo pocinovani vsech spoju (pro lepsi odvadeni tepla atd.) Osazeni bylo bez vetsich problemu, az na konektor, kde vedou spoje i mezi jeho vyvody. Konektor bude asi vhodne prilepit. Jak je patrne z obrazku a fotek, realizace probehla trosku jinak, nez bylo nakresleno v editoru plosnych spoju - spoje jsou mnohem sirsi a u konektoru jsou vedene trochu jinak. To je holt tak, kdyz si neco kreslite v PC a pak to mate nakreslit fixou. :] Na druhou stranu - kdybych plosny spoj delal znovu, pouzil bych oboustrany a udelal spoje jeste sirsi. To kvuli lepsimu chlazeni diod a odporu.
- D1-D8 1N5408 [8x]
- R1-R8 0.47Ω 2W [8x]
- D9-D12 LED libovolna 10mA/1.9V 20mA/2.0V [4x]
- R9-R12 33/47Ω (dle zvolenych LED) [4x]
- H1 WSL 10G (2x5 pin konektor) [1x]
PS: text jeste neni uplny a obrazky take ne (az budu mit moznost, vyfotim to lepsim fotakem, nez je Mustek gSmart Mini2) - chybi shcema :]
Co se do textu zatim neveslo, ale melo by byt zmineno (z diskuze na Mojehobby)
- dotaz Miri: LED zhasne, jak se zmiňuješ, při napětí 1,35V. Co když je na jednom článku z dvojice např. 1,00 V a na druhém tím pádem 0,35V ? A ne 0,675V na článek jak počítáš ;-) ?
-
odpoved Quip:
To se timhle jednoduchym zapojenim ohlidat neda. Proto je tam taky (aspon doufam) napsano, ze je to jen orientacni. Problem je v tom, ze pro hlidani napeti na kazdem clanku zvlast uz by to vyzadovalo aktivni prvky a vlastni zdroj napajeni. Tohle zapojeni ma sve kouzlo v te jednoduchosti. Castecne se to da resit tim, co je naznaceno na tom tistaku, ale neni osazeno - tedy dalsi LEDky posunute o jeden clanek vedle a opet v paru. Takze krome krajnich clanku je pak kazdy hlidan dvema LEDkama... ale to je spis naokrasu, nez ze by to prineslo nejake super zlepseni.
Zkratka je to tak, ze je lepsi tema LED hlidat aspon pary, nez vubec nic, ale k dokonalosti to ma daleko. Nedokonalost je vyvazena jednoduchosti a cenou.
(ono kdyz uz by byl rozdil v clancich tak velky, tak je sada zrala navyhozeni :]) A ted jsem si uvedomil jeste jednu vec - jelikoz se sada nepripojuje uplne vybita (protoze pak uz neni co srovnavat), tak k poklesu napeti na 0.35V by nemelo nikdy dojit. Minimalni ubytek napeti na diode je asi 0.5V a pod tuto hodnotu se clanek nedostane. Navic se pri snizujicim napeti snizuje i vybijeci proud, takze se z clanku i nestejne rychle vybiji energie. Z plne nabiteho clanku tece cca 1A a z tech slabsich to pak velmi rychle klesa a tim prave dochazi ke srovnani stavu jednotlivych clanku.